Ремонтно-строительные и проектные работы +79152404049 89152404049@mail.ru 89150561331@mail.ru
Ремонт, строительство, проектирование, технадзор |
                    |
Фундамент — опорная часть дома, которая передает все нагрузки на фунт. Правильно сконструированный и надежный фундамент становится залогом долговечности строения. Ошибки, совершенные на стадии проектирования и сооружения фундаментов, приводят к просадкам грунтов и, как следствие, к перекосившимся стенам или трещинам в их массиве. Именно поэтому эта почти невидимая часть принимает на себя 15 — 20% затрат на возведение дома. При строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты под действием нагрузок сжимаются. В результате Фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин и других разрушений. Величина осадки во многом зависит от несущей способности грунта. Она определяется нагрузками, при которых осадка не превышается установленная нормативами величину. Кроме того, на конструкции здания могут сказаться сезонные колебания грунта, происходящие при его замораживании и размораживании. Для того чтобы правильно сконструировать фундамент, нужно учесть свойства грунтов, знать глубину их промерзания в данном регионе, рассчитать несущую способность основы и только после этого приступить к реализации идеи строительства. Сведения о грунтовых условиях строительной площадки можно получить у районного архитектора, а если они отсутствуют, выполнить изыскания самому. Геологическое обследование участка можно провести, пробурив 2 — 3 скважины на глубину ниже 0,5 м расчетной глубины промерзания, проследив при этом состав земляных пластов и их высотные отметки. Для дома бесподвальной конструкции этого бывает достаточно, а сооружение подвала предусматривает учет уровня грунтовых вод и его сезонные изменения. Если строительство дома намечается в перспективе, то глубину залегания грунтовых вод можно проследить в пробуренных скважинах, периодически делая соответствующие замеры. Особенно внимательно нужно отнестись к уровню грунтовых вод в периоды обильных дождей, таяния снега и т.п., когда влага максимально приближается к поверхности земли. Если же на личное изучение местной геологии не остается времени, то следует воспользоваться опытом соседей. Вооружившись полученными знаниями, можно приступать к сооружению нулевого цикла. На месте строящегося дома удаляют растительный грунт, складируют его в заранее подготовленном месте, с тем, чтобы в последующем использовать при благоустройстве площадки. Затем производят разбивку плана будущего дома на местности, то есть переносят на предназначенный участок план дома в натуральных размерах. Опытные строители для этого используют теодолит и нивелир, а если нужные геодезические приборы отсутствуют, то можно обойтись рулеткой, капроновым шнуром, гидроуровнем, угольником со сторонами, соотношение которых будет составлять 3: 4: 5. При таком соотношении сторон один угол треугольника обязательно будет прямой. Разбивку начинают с определения на местности крайних угловых точек габарита постройки. После этого при помощи капронового шнура, закрепленного на обноске, осуществляют разбивку осей фундамента. Обноску устраивают из вкопанных кольев толщиной 12 — 14 см, к которым на высоте 75 — 100 см от уровня плакировки прибивают горизонтальные доски на ребро. , Верхнюю часть горизонтальных досок выверяют по уровню. Колья обноски относят на расстояние не менее 1,6 м от наружных граней будущих стен дома, чтобы при рытье котлована она не была разрушена. После этого приступают к детальней разбивке плана дома. Для этого, пользуясь рулеткой и угломерным инструментом, переносят на местность расстояние между осями стен здания и а найденных точках забивают гвозди. От данных точек уже можно отметить вправо и влево привязки фундаментов, указанные в чертеже, и также забить в этих местах гвозди, определяющие грани фундаментов. По всем граням фундамента натягивают шнур, с точек пересечения отвесом находят их проекции на земле и забивают колышки, по которым натягивают шнур, указывающий границы котлована под подвал или траншеи под ленточный фундамент. При разбивке фундамента нужно следить за тем, чтобы стены дома примыкали друг к другу строго под прямым углом. Такой контроль осуществляют замером диагоналей прямоугольника, которые должны быть одинаковы. Если диагонали разные, выполняют соответствующую корректировку з обноске здания. Если предусматривается выполнение перекрытия сборными железобетонными плитами, то расстояния между осями несущих стен должны соответствовать стандартным размерам пустотных панелей, которые могут быть 2680, 2980, 3520, 5980, 7180 мм. При этом следует учесть, что заделка плит в стены должна осуществляться на глубину не менее 120 мм. В двухэтажных зданиях раскладку плит выполняют с учетом проема под лестницу. Недопустима разбивка проема а пустотных плитах, так как это может привести к ослаблению перекрытия и его обрушению под воздействием эксплуатационных нагрузок. Котлован роют непосредственно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими процессами недопустимы. Если котлован долго остается открытым, его дно разжижается атмосферными осадками, и несущая способность основания снижается ниже расчетной величины. Разработка грунта обычно выполняется экскаватором. При этом надо постоянно вести геодезический контроль, чтобы исключить перекопку. Котлован или траншею делают на 10 — 15 см меньше, чем требуется по проекту. Не докопанный грунт разрабатывают вручную. При этом необходимо следить за тем, чтобы основание фундамента опиралось на грунт в его природном состоянии (материк). Структуру материка нарушать не следует. Стенки котлованов и траншей в зависимости от рода грунта, его влажности и степени разрыхления необходимо выполнять с уклонами, которые характеризуются коэффициентом естественного откоса, то есть отношением заложения к высоте откоса. Колодцы и ямы, обнаруженные при раскопке котлована или траншеи, засыпают песком, щебнем или тощим бетоном. Песок или щебень насыпают слоями толщиной около 20 см с поливкой водой и трамбованием каждого слоя. Если глубина обнаруженных ям превышает 1м, то их засыпку осуществляют по согласование с проектной организацией. Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, иногда заменяют более плотным, а значит, менее сжимаемым. Для этого делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без глинистых примесей. Подушку уплотняют трамбовками послойно. Толщину подушки нужно выбирать на основании специальных расчетов. Подсыпку песком можно выполнять, если на небольшом участке котлована случайно произошла перекопка. Вынутый грунт удаляют от котлована, оставляя свободную полосу. Вес неубранного грунта может обрушить стенки котлована. Кроме того, разработанный грунт увеличивается в объеме, занимает много места, затрудняя доступ к месту производства работ. В готовый котлован с обноски переносят оси фундаментов и начинают строительство фундаментов. Закладка фундамента – дело ответственное зачастую трудоёмкое, но всё же его вполне можно сделать и самостоятельно Разбивка плана дома в натуре Именно с этого начинается непосредственно строительство фундамента. По всему периметру закапывают столбики или обрезки металлических труб на расстоянии 1-1,5 м от края будущей траншеи или котлована. Верх отметок должен быть на 10-20 см выше уровня будущего пола дома. В местах пересечения осей забивают гвозди или делают пропилы, чтобы можно было сделать крепления из проволоки. Иногда делают обноску из столбиков, соединённых сверху досками. Она будет обозначать не только разбивочные оси, но и внешние границы фундамента и стен. Вырываем траншеи Перед тем как вырывать траншеи нужно на всей площади застройки снять растительный слой земли. А чтобы строительную площадку не затопило дождевой водой, нужно выкопать водоотводную канавку. Уплотнение грунтов Зачастую строительство домов ведётся на участках с просадочными грунтами. Чтобы избежать в дальнейшем осадки фундамента, нужно делать уплотнение грунтов. Также лучше закладывать монолитные фундаменты. Это позволит избежать деформации всей конструкции. Закладка фундамента Выемку котлована и работы по закладке фундамента нужно выполнять в сжатые сроки. Грунты основания котлована нужно оберегать от увлажнения. Это можно сделать, предусмотрев водоотлив. Следует грунты уберегать и от промораживания, утепляя открытую поверхность котлована. Непосредственно сама технология закладки фундамента, безусловно, зависит от его типа. А вот к выбору типа фундамента нужно подойти очень серьёзно. Учитывайте уровень грунтовых вод, особенности грунтов, особенности возводимой конструкции и её предположительное давление на фундамент. И тогда вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант фундамента по прочности и экономичности. Стена, предохраняющая снаружи подпольное пространство дома, именуется цоколем. При ленточном фундаменте цоколем обыкновенно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над ними (ростверк). По касательству к наружной стене цоколь может быть выдающимся, западающим или выискиваться с ней в одной плоскости. Самый надежный— впадающий цоколь. Его форма разрешает хорошо укрыть от механических и атмосферных влияний гидроизоляционный слой, улаживаемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива) и сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя так же более современны. Устройство выступающего цоколя может быть оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда он употребляется в качестве тепловой защиты подполья и по своей ширине превосходит грузность наружных стен. Иногда цоколь осуществляют в одной плоскости со стеной, но это нецелесообразно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом эпизоде открыт и неотчетливо оформлен, а его месторасположение кажется случайным. Цоколь дома подвержен полноценным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его установке следует употреблять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в добавочной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками глядятся эффектно лишь в первые годы после обработки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического возрождения и починки. Различные формы цоколя: Цоколь – это продолжение фундамента от уровня земли до уровня первого этажа. Его строительство также требует серьёзного подхода, потому как цоколь должен быть долговечным, прочным, устойчивым против действия атмосферных осадков, а также грунтовых вод. В домах со столбчатым фундаментом строительство цоколя является достаточно трудоёмким процессом. В деревянных зданиях со столбчатым фундаментом, когда нижняя обвязка служит перемычкой, цоколь устраивают в виде забирки между столбами. Она же будет служить и для утепления подпольного пространства, и для предохранения его от попадания влаги и пыли. Если столбы каменные или кирпичные, то забирку обычно делают из того же материл, что и столбы. Забирку заглубляют в грунт на 30-50 см. Её ширина должна быть не менее 40 см, если она бутовая, а если кирпичная – 1-1,5 кирпича. Если грунты глинистые, то под забиркой необходимо сделать песчаную подушку толщиной 15-20 см. Также её желательно оштукатурить цементным раствором. Часто для прочности цоколя используют арматурные каркасы, связанные из проволоки. При строительстве цоколя лучше учитывать сочетание с материалом внешних стен. Например, если стены кирпичные, то для цоколя лучше использовать бетон. И наоборот, кирпичный цоколь будет хорошо смотреться на гладких стенах. А вот цоколь грунтоцементных стен чаще облицовывают кирпичом или бетонными камнями. В домах с ленточным фундаментом цоколем часто служит верх фундамента. Устройство отмостки Устройство отмостки представляет собой площадку с небольшим уклоном (от 3? до 10?), которая проходит по всему периметру дома. Ширина площадки отмостки зависит от многих факторов: от вида грунта, от ширины свеса крыши и других конструктивных особенностей. Обычно она делается шириной 60-80 см. Сделать отмостку можно из различного материала: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Строительство отмостки Строительство отмостки начинают со снятия растительного слоя на глубину не менее 15 см и удаления корней. Трава может разрушить покрытие. По внешнему краю отмостки устанавливается бордюр. Углубление между бордюром и стеной дома засыпают слоем щебня и затем его трамбуют. Затем делают верхнее покрытие непосредственно из того материала, который выбран для отмостки. Это покрытие должно быть не менее 5 см. Если отмостка делается из бетона, то перед его укладкой нежно уложить арматуру. Это необходимо для того, чтобы монолитная отмостка не разрушилась под действием природных условий. Не стоит забывать и об устройстве температурных швов отмостки. Для них подойдёт просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро. Подойдут и виниловые ленты толщиной 10-15 см, которые под сильной нагрузкой спасут от трещин отмостку. Температурные швы устанавливают через 2-2,5 м. В нижней части устройства отмостки иногда сооружают специальную канавку для отвода воды с уклоном в сторону естественного водостока. Водостоком может служить виниловая труба, распиленная вдоль. Она же послужит и бордюром. Из какого материала можно сделать отмостку? Бетонные отмостки наиболее эффективны, так как меньше подвержены разрушению под природным воздействием. Асфальтобетонные отмостки также хорошо себя зарекомендовали. Они неплохо задерживают влагу, отводя её за пределы площадки. Отмостки с утеплителем целесообразно ставить в домах, где есть цокольный этаж или подвал. Они улучшают температурный режим, защищают подпольное пространство от высоких температурных колебаний. Цокольный фундамент - это подвальная часть здания, расположенная, как правило, ниже отметки условного грунта. Данный фундамент располагается на монолитной плите и выполняется в независимой единой конструкции из разных типов и видов материалов. Цокольный фундамент является основной опорной частью всего будущего здания. Поверхностный – фундамент имеет «Т-образную» перевёрнутую конструкцию и укладывается на песчаную подоснову с небольшим заглублением. Данный вид фундамента предназначен для лёгких конструкций. Ленточный фундамент - это полоса из железобетона по периметру всего здания включая осевые перегородки и несущие стены. Как правило, ленточные фундаменты применяют в сильно пучинестых и влагонасыщенных грунтах. Существует два вида ленточных фундаментов: поверхностный и заглублённый. Заглублённый – фундамент закладывается на отметку промерзания грунта или не менее 1500 мм от поверхности условного грунта. Мелко заглубленный – фундамент имеет «Т-образную» конструкцию и укладывается на песчаную подоснову с заглублением не более 700 мм ленточного фундамента и глубиной свай 1500 мм от нижней отметки условного грунта. Свайно-ленточный фундамент - это полоса из железобетона по периметру всего здания включая осевые перегородки и несущие стены с дополнительными вертикальными заглублениями 400*400*1500 мм, и с интервалом 2500 мм. Как правило, свайно-ленточные фундаменты применяют в грунтах с отклонениями от горизонтальной отметки (от 3-5 град) условного грунта. Существует два вида ленточных фундаментов: мелко заглубленный и заглублённый. Заглублённый – ленточный фундамент закладывается на отметку не менее 700 мм и не более 1100 мм от отметки условного грунта и глубиной свай не более 2500 мм от нижней отметки поверхности условного грунта. Фундамент под дом необходимо ставить на возвышенности участка. Пол-беды, если Вы займете хорошее место под дом и не получите рекордных урожаев клубники, беда- когда дом начнет заваливаться с фундамента или он даст трещину
Слои земли - грунты, служащие основанием для зданий, должны обладать достаточной прочностью и малой сжимаемостью. Этим требованиям отвечают не все грунты. Например, на торфяных болотах нельзя строить дома без принятия специальных, зачастую дорогостоящих мер. Наличие подпочвенных вод ухудшает строительные качества тех слоев земли, которые находятся на уровне заложения фундаментов. Иногда в таких водах содержатся растворенные вещества, которые разрушающе действуют на материалы и растворы каменной кладки фундаментов. Все это заставляет с большим вниманием подходить к устройству фундаментов при наличии грунтовых вод в слоях грунта, близко лежащих к поверхности. Следует отличать грунтовые воды от поверхностных вод (верховодки), вызываемых дождями и таянием снега, имеющих местное и временное значение. В зимнее время под действием мороза грунты в зависимости от климатических условий промерзают на различную глубину. Это ведет в ряде случаев к их вспучиванию. Например, глинистые грунты являются пучинистыми, поэтому при строительстве зданий на таких грунтах необходимо принимать специальные меры: фундаменты закладывать ниже глубины промерзания грунта, под фундаменты укладывать песчаный слой, отводить с участка строительства поверхностные воды. Лессовые грунты, при насыщении их водой, под действием веса дома оседают, вызывая расстройство его конструкций. Для предотвращения неравномерного увлажнения таких грунтов во время строительства не допускают попадания в котлован дождевых вод, фундаменты сооружают возможно скорее, пазухи между стенками фундаментов и котлованов засыпают немедленно. Решающими факторами при выборе типа фундамента и глубины его заложения должны стать: вид грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод и нагрузки, которые будут действовать на фундамент в процессе его эксплуатации. В зависимости от этих нагрузок подбирают площадь основания фундамента и глубину его заложения. Нагрузки бывают временными и постоянными. К постоянными нагрузками относят:
К временным нагрузкам относят:
Площадь основания фундамента выбирают из такого расчета, чтобы на каждый ее квадратный сантиметр приходилась нагрузка, не превышающая критическое значение. Расчетное сопротивление грунтов выбирают, исходя из таблицы 1.
Следует отметить, что при строительстве дома и в первые годы его эксплуатации грунты сжимаются под действием прилагаемых нагрузок. В результате этого фундамент опускается на определенную величину, называемую осадкой. Большие, а главное, неравномерные осадки являются основной причиной трещин, деформаций и других разрушений здания. Несущую способность основания определяют величиной нагрузки, при которой не превышена установленная нормативами осадка. Глубина заложения фундамента Грунт, являющийся основанием для фундамента дома, должен обладать достаточной прочностью и несжимаемостью. Однако этим требованиям отвечают далеко не все грунты. В скальных и полускальных породах котлованы под деревянные дома не делают, ограничиваясь снятием просадочного верхнего слоя грунта. В непучинистых грунтах при достаточно большом (2 м и более) промерзании глубину заложения фундаментов выбирают не менее расчетной глубины промерзания грунта. Но в любом случае эта глубина должна быть не менее 0,5 м. Зимой, в зависимости от природно-климатических условий, грунты промерзают на различную глубину. Промерзание грунтов приводит к вспучиванию пучинистых грунтов, которые впоследствии оседают неравномерно, что может вызвать появление трещин в фундаментах и стенах. Для исключения этих негативных явлений необходимо заложить фундамент ниже точки промерзания грунта. В большинстве регионов РФ глубина промерзания грунта лежит в пределах 1,2 м, поэтому достаточно заложить фундамент на глубину 1,5 м. Под жилым домом, который эксплуатируют постоянно, грунт не промерзает. Поэтому если между заложением фундамента и заселением дома не будет холодного периода (строительство завершают в сезон весна - осень), то глубину промерзания грунта можно не брать в расчет. Однако при этом следует учитывать, что основанием фундамента должен быть слежавшийся материковый грунт и глубина заложения фундаментов не должна быть меньше 0,5 - 0,7 м. Для уменьшения осадки слой относительно рыхлого грунта, залегающего непосредственно под фундаментом, часто заменяют более плотным, а значит, менее сжимаемым. В этом случае делают подушку из крупно- или среднезернистого песка без глинистых примесей. 'Засыпанный песок уплотняют трамбовками. защиты от поверхностных и грунтовых вод и атмосферных осадков. Сырость дому не в радость, поэтому стоит заранее позаботиться, чтобы и фундамент, и подвальные помещения были надёжно гидроизолированы. Зачем нужна гидроизоляция? Гидроизоляционная защита нужна, прежде всего, для того, чтобы грунтовая влага не проникала в стены дома. К тому же гидроизоляция продлит срок службы вашего фундамента. Как защищают фундамент от влаги? Есть несколько способов защиты фундамента. Наиболее популярны следующие варианты:
Гидроизоляция подвала Если в доме есть подвал, то гидроизоляцию нужно делать на двух уровнях:
Технология гидроизоляции
Стены и пол подвала нужно изолировать следующим образом. Если уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то внешние стены, которые соприкасаются с грунтом, покрывают двумя слоями горячего битума. На пол нужно сделать кладку из жирной глины слоем в 25 см. Через 1-2 недели его покрывают мастикой и кладут два слоя рубероида. Сверху ложится слой бетона, который покрывают цементным раствором и железнят. Если же уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, необходимо создать хорошую изоляцию пола и стен. Кроме того, необходим эластичный замок из пакли, смоченной в жидкой битумной мастике. Его делают вокруг стен в местах примыкания |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
© gartoon@yandex.ru |